Панель приборов приора обозначение бортового компьютера. Комбинация приборов лада приора с навигацией

Если сравнивать с другими автомобилями ВАЗ, то Лада Приора отличается более современным дизайном и довольно качественным материалом. Панель сделана из пластика Soft Look и имеет удобную комбинацию приборов. Однако имеются и недостатки, например, подсветка могла быть и более эффективной. Поэтому многие водители решают сделать Приоры.

Разбор щитка Приоры

Панель может крепиться двумя способами. Это могут быть защёлки, на которые достаточно нажать и панель просто достанется. А могут быть болты, которые необходимо откручивать отвёрткой. Однако в основном панели все вынимаются одинаково без усилий.

Продолжаем разборку для последующего тюнинга щитка приборов Приоры.

Когда вы сняли панель, необходимо снять стекло с передней части и открутить заднюю крышку. Она держится на нескольких болтах. Под ней вы увидите зелёную микросхему и другие внутренности приборов.

Козырёк

После задней крышки необходимо снять козырёк. Он держится на двух защёлках. Стрелки должны располагаться на нулевых показателях. Вообще, в момент разборки панели лучше сфотографировать, куда указывают стрелки, чтобы потом не запутаться и выставить их правильно.

Стрелки

Следующий Приоры - съём стрелок. Это надо делать аккуратно, ни в коем случае не тянуть их, не рвать и не прикладывать больших усилий. Стрелки снимаются поворотом против часовой стрелки и лёгким потягиванием вверх. Если стрелки заклинило, и они не вынимаются, можно воспользоваться отвёрткой и немного их «подцепить». Поддеваем стрелки с двух сторон и постепенно тянем вверх. В какой-то момент стрелка выскочит, но примите к сведению, что из-за пружинки она может отлететь достаточно далеко.

Надо стараться не задеть ногтями покрытие, иначе на панели могут остаться следы и царапины. Они будут подсвечиваться и портить всю картину.

Накладка и световоды

Далее снимаем накладку. Некоторые панели приборов Приоры не могут быть разобраны без снятия этой накладки. Но и в других случаях её лучше снять, так как из-за неё не видно, что находится сзади приборов и . Подсветка может быть цельной для всех датчиков или отдельной для каждого. Приклеенную накладку со светофильтрами снимает так, чтоб ни в коем случае её не повредить.

В Приоре обычно три раздельных световода. Они крепятся на защёлки и вынимаются очень просто. Иногда в момент вынимания световод может быть повреждён. В этом ничего страшного нет, и его можно продолжать использовать.

Снимаем экран

Чтобы продолжит разборку панели приборов в Приоре для тюнинга своими руками, снимаем экранчик. Он стоит на резиновых проводниках, поэтому снимается тоже просто. Переворачиваем панель и откручиваем оставшиеся болтики. Вынимаем и лампочки, которые больше не понадобятся.

С помощью плоскогубцев разжимаем фиксаторы и достаём экранчик. Под экранчиком расположен ещё один световод - ярко-салатового цвета, его необходимо вынуть.

Панель почти разобрана, осталось отделить основную белую часть от зелёной микросхемы. Таким образом, мы разобрали весь щиток и можем продолжать тюнинг панели приборов Приоры.

Тонировка стекла

Элементарный вид тюнинга панели лады Приоры. Плёнка крепится снаружи стекла. Можно использовать плёнку №15 или любую другую в зависимости от предпочтения водителя. Главное - подобрать правильный оттенок, чтобы стекло смотрелось. Не под каждый салон подойдёт американская плёнка, имеющая часто красноватый оттенок.

Плёнка наносится как обычно - обезжириваем стекло с помощью любого средства для мытья посуды, подойдёт Фейри и другие. Прикладываем плёнку, обрезаем, уделяя большое внимание краям. Края лучше отрезать, чтобы плёнка не начала пузыриться после установки стекла на место.

Переделка подсветки

Тюнинг щитка приборов в первую очередь включает в себя изменение подсветки шкал и фона панели.

Счищаем опыление

Для этого накладку, которая покрыта краской изнутри, надо сделать полностью прозрачной. Убираем всё опыление (с внутренней стороны обычно зелёного цвета на местах цифр) с помощью острозаточенного закруглённого ножа. После этого необходимо протереть накладку спиртом - лучше использовать тряпочку, а не ватный диск.

Чтобы не испортить накладку, имеет смысл для начала счистить небольшую часть и посмотреть, как просвечивают цифры.

Укладка светодиодной ленты

Если в будущем планируется сделать плавное зажигание света, то уже на этом этапе надо все ленты в панели брать однотипные 12-вольтовые, одноцветные или многоцветные. Их надо будет разрезать. Понадобится для подсветки всего около 70 см такой ленты. Обезжириваем поверхность и размещаем части ленты. Запаиваем их (плюс к плюсу, минус к минусу). Проводы выводим через отверстие на нижнюю часть панели. Вставляем световод на место и фиксируем. Укладываем накладку и включаем блок питания. Если всё сделано правильно - подсветка будет светить ровно и так, как это планировалось.

Это самый простой способ сделать тюнинг панели Приоры.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

В комбинации приборов установлены следующие приборы и сигнализаторы.

1 – тахометр . Показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя. Шкала имеет деления от 0 до 7, цена деления 0,5. Для того чтобы узнать частоту вращения коленчатого вала в мин -1 , нужно показания тахометра умножить на 1000. Зона шкалы красного цвета - опасный для двигателя режим работы. Не допускайте превышение максимально разрешенной частоты вращения коленчатого вала двигателя (порог – 6000 мин -1 ).

2 – контрольная лампа включения левого указателя поворота (со светофильтром зеленого цвета в виде стрелки) загорается мигающим светом при включении левого указателя поворота (синхронно с ним). Мигание контрольной лампы с удвоенной частотой сигнализирует о перегорании лампы в каком-либо указателе поворота.

3 – спидометр индукционного типа показывает, с какой скоростью в данный момент движется автомобиль. Шкала проградуирована от 0 до 200 км/ч, цена деления 10 км/ч. Привод спидометра электрический от датчика, установленного на картере коробки передач.

4 – контрольная лампа включения правого указателя поворота (см. п. 2).

5 – указатель температуры жидкости в системе охлаждения двигателя . Если стрелка указателя вступает в красную зону (больше 115 °С), что означает перегрев двигателя, то раздается постоянный (в течение 5 с) звуковой сигнал. Он будет повторяться до тех пор, пока стрелка не выйдет из красной зоны (меньше 110 °С). Если стрелка находится в красной зоне, следует остановиться, дать двигателю остыть и устранить причину перегрева.

6 – указатель уровня топлива . Переход стрелки в красную зону шкалы указывает на необходимость дозаправки во избежание перебоев в работе двигателя.

7 – сигнальная лампа резервного остатка топлива. Загорается оранжевым светом при необходимости дозаправки автомобиля во избежание перебоев в работе двигателя. Одновременно с загоранием сигнальной лампы раздается прерывистый (2 повторных включения/выключения длительностью 0,25 с) звуковой сигнал.

8 – кнопка сброса показаний счетчика суточного пробега и переключения режимов работы жидкокристаллического дисплея маршрутного компьютера . Нажатием на кнопку при неподвижном автомобиле устанавливают на ноль счетчик суточного пробега в жидкокристаллическом дисплее или выбирают режим показа суточного или общего пробега.

9 – контрольная лампа включения аварийной сигнализации (со светофильтром красного света). Загорается мигающим светом при включении аварийной сигнализации.

10 – контрольная лампа электроусилителя рулевого управления (подключена, если на автомобиль установлен электроусилитель рулевого управления). Загорается оранжевым светом при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя.

11 – контрольная лампа включения дальнего света фар (со светофильтром синего цвета) указывает на включение дальнего света фар.

12 – контрольная лампа включения наружного освещения (со светофильтром зеленого цвета) указывает на включение габаритных огней в фарах и задних фонарях.

13 – контрольная лампа включения стояночного тормоза (со светофильтром красного цвета) загорается при включенном зажигании, если автомобиль заторможен стояночным тормозом.

14 – сигнальная лампа подушек безопасности (подключена, если в автомобиле установлены подушки безопасности). Загорается оранжевым светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет.

15 – сигнальная лампа аварийного падения давления масла (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания и предупреждает о том, что давление в системе смазки двигателя ниже нормы.

При работающем двигателе горящая сигнальная лампа и постоянный (в течение 5 с) сигнал зуммера указывают на недостаточное давление в системе смазки двигателя.

16 – контрольная лампа иммобилизатора . Загорается оранжевым светом и отображает состояние иммобилизатора, подробнее см. «Управление электронной противоугонной системой)».

17 – жидкокристаллический дисплей . Верхняя строка отображает по выбору общий или суточный пробег, а нижняя строка - время, температуру наружного воздуха или функции бортового компьютера.

18 – сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя (может быть подключена в вариантном исполнении). Загорается красным светом при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя. Одновременно с загоранием лампы раздается прерывистый (5 повторных циклов) сигнал зуммера.

19 – сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи (со светофильтром красного цвета) загорается при включении зажигания. Горение лампы сопровождается прерывистым (5 повторных включений/выключений по 0,5 с) сигналом зуммера. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Горение лампы или ее свечение вполнакала при работающем двигателе указывает на отсутствие зарядного тока, вызванное неисправностью генератора или регулятора напряжения либо слабым натяжением (обрывом) ремня привода генератора.

20 – сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы (со светофильтром красного света). Загорается при включении зажигания и гаснет после пуска двигателя. Загорание лампы аварийного состояния тормозной системы и сигнал зуммера (5 повторных включений) при работающем двигателе свидетельствуют о падении уровня тормозной жидкости ниже метки «MIN» на бачке главного цилиндра тормоза.

21 – сигнальная лампа отключенной подушки безопасности переднего пассажира (подключена в вариантном исполнении).

22 – сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил (подключена в вариантном исполнении). Лампа загорается красным светом при включении зажигания и через 2 с гаснет (режим самотестирования).

23 – сигнальная лампа антиблокировочной системы тормозов (подключена в вариантном исполнении, если на автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов). Лампа загорается красным светом при включении зажигания и через 2 с гаснет (режим самотестирования). Горение лампы при работающем двигателе указывает на неисправность антиблокировочной системы.

24 – сигнальная лампа «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» . Загорается оранжевым светом при включении зажигания и после пуска двигателя гаснет.

Давно хотел себе это чудо, но всегда останавливала цена. А тут недавно снова наткнулся на данную КП в интернете и снова загорелся. Начал искать на авито. Там периодически появляются эти штуки, но это очень большая редкость. Как-то наткнулся на Кпшку, которая мне нужна (для авто без can-шины), но она была от калины. И цена была вкусная-каких-то 7 тысяч. Я написал продавцу, что готов забрать, но мне нужно выяснить, подойдет ли данная комбинация на приору. Он уже согласился на 5 тысяч. И вот, пока я выяснял, приборка ушла. Обидно… Месяца через 2 снова поймал на авито калиновскую приборку. Сразу же позвонил, а она уже продана. Короче, разлетаются они, как горячие пирожки.
Итак, чисто для справки. Такие приборки бывают 4 видов: 1118-3801010-50 (калиновская для машин без can-шины), 2170-3801010-50 (приоровская для машин без can-шины). Это как раз те, что я искал. Мой приорик 2011 года. Поймать их и купить практически невозможно. Висит одно объявление, где за такую приборку просят 25 тысяч. Спасибо. И видел в одном интернет-магазине, где за такие приборки просят 31 тысячу. И еще неизвестно, есть ли они в наличии. В одном магазине она стоила 15 тысяч, но менеджер сказал, что с ноября у них до сих пор в очереди на нее стоят 2 человека. Так что можно даже не ждать. Раньше они еще появлялись редко, а сейчас практически пропали-их просто нет. Если вам-таки попадется приборка с цифрами 50 на конце за вменяемые деньги-считайте, что вам очень крупно повезло. Но на мое счастье, нашел один очень хороший интернет-магазин, где нашлась-таки одна приборка с навигацией, но для калины. БЕЗ can-шины! И цена всего 11 тысяч. А за 15 весь комплект: приборка, антенна и подрулевой переключатель с джойстиком. Решил брать, пока опять не ушла.
Да, касаемо видов приборок. Цифры 50 на конце в маркировке означают, что приборная панель для авто без can-шины. Цифры 55 означают тоже самое, но это комплект: приборка, подрулевой и антенна. Но подрулевой и антенну можно докупить всегда отдельно. А вот цифры 60 на конце (1118-3801010-60, 2170-3801010-60) означают, что приборка для авто с can-шиной. Таких приборок полно и в интернет-магазинах и на авито. Спросом они не пользуются почему-то и на авито я много раз видел такие изделия по 5 тысяч рублей. Бывают еще подобные КП для калины спорт (11196-3801010-50). Полностью идентичны калиновским, не считая незначительных косметических изменений. Вроде как дизайн шкал немного другой.
Ладно, ближе к теме.
Пришла моя долгожданная покупка.

Произведена в августе 13 года. Версия ПО 4.3 -вроде самая последняя. Позже уточню. На борту 2 гига памяти. Бывают еще КПшки с 4 гигами, но это еще большая редкость. Можете даже не искать. Да и без надобности 4 гига в свете обновления навитела до 9-х версий. Карты стали весить значительно меньше и на 2 гига влазит практически все, что нужно.
Итак, распиновка у калиновских и приоровских приборок с навигацией идентична, но немного отличается от распиновки простых КП. Но к этому вернемся позже. А сейчас хочу сказать об отличиях между КП с навигацией Калина (1118-3801010-50) и КП с навигацией Приора (2170-3801010-50).
Внешние отличия только в наличии серебристых очков у приоровской КП. Все.
А вот с внутренними отличиями все интересней.
1. Отличия в схемах возбуждения. Калиновские КП (все, а не только данная КП с навигацией) имеют отличную от старых приор схему возбуждения генератора. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом. Отсюда следует, что приборки от ранних приор универсальны, то есть будут одинаково хорошо работать как с регуляторами напряжения старого образца, так и с МФРН. А вот калино-приборки будут нормально работать только с МФРН.
У меня установлен регулятор напряжения ТОРН. Ему по боку все эти расклады и с возбуждением не будет никаких проблем. Но у меня также установлен под капотом дублирующий трехуровневый регулятор. Перейти с одного на другой можно переключив пару разъемов. Кто знает, вдруг ТОРН выйдет из строя? Или в какой-нибудь глуши навернется генератор и придется ставить первый попавшийся, чтобы просто уехать. Так что я однозначно решил, что КП у меня должна быть универсальной, одинаково хорошо работающей с любым регулятором напряжения.
2. Отличие в калибровке показаний спидометра.
Здесь все просто. Датчики скорости калины и приоры отличаются.
Приоровский датчик выдает импульсы напрямую с полюсов ротора КПП. Полюсов 11. Следовательно, 11 импульсов за один оборот ротора.
А в калиновском датчике встроен делитель, который выдает один импульс на каждые 3 проходящих полюса ротора. Но и полюсов в роторе уже 32. Итого на круг получается 10.7 импульсов.
Таким образом калино-приборка, установленная в приору, скорее всего будет иметь тенденцию немного занижать скорость. Но, думаю, что величина занижения будет ничтожно малой и на это можно просто закрыть глаза.
3. Различие в калибровке ДУТ.
Бак у приоры 43 литра, а у калины 50. Плюс бак калины даже по форме отличается от приоровского-у калины в баке имеется выборка под адсорбер. Вывод: указатель уровня топлива калиновской приборки, установленной в приоре, будет привирать. Я к этому еще вернусь. Плюс опишу, как побороть эту напасть.
По различиям все. Итак, я решил сделать приборку универсальной. Вскрываем.
Там ничего сложного. Откручиваем все, что видим. Затем снимаем стекло (оно на защелках).

Панель приборов — это соединение всех устройств, которые позволяют контролировать работу и состояние автомобиля в едином блоке, на передней панели авто. Сверху она защищена специальным покрытием. Различные сигнализаторы, оборудование и устройства располагаются на панели приборов. Комбинация приборов:

• тахометр;
• указатели поворотов;
• шкалу датчика уровня топлива;
• шкалу прибора датчика температуры двигателя;
• различные индикаторы включения разных систем автомобиля;
• ЖК-дисплей бортового компьютера;
• дополнительные индикаторы состояния автомобиля.

Комбинация этих приборов позволяет в полной мере контролировать работу и состояние автомобиля в процессе движения.

Устройства на приборной панели и их назначение

В первую очередь необходимо обратить внимание на тахометр. Он указывает на частоту вращения вала в моторе. Шкала имеет деления по 0,5 и колеблется от 0 до 7. Чтобы узнать частоту, нужно показания в минуту умножить на 1000. Максимум, который возможен, это 6 тысяч оборотов. Красная зона — это порог, который не стоит превышать.

Далее располагается индикатор для левого поворота. Если он включается, то загорается зеленая лампочка. При этом она будет мигать и световой сигнал будет сопровождаться звуковым. Спидометр установлен для показания скорости передвижения автомобиля.

Следующий прибор — это датчик со стрелкой, которая показывает уровень температуры для остужающей жидкости. Если температура станет выше 115 градусов по Цельсию, то стрелка перейдет в красную зону. Помимо этого, чтобы водитель обратил внимание, включится специальный звуковой сигнал.

Присутствует и специальная стрелка-указатель для топлива. Если уровень понизился, то индикатор загорится красным, что будет означать резерв бензина не более 5 л. Лучше не использовать топливо до конца, а заранее пополнять его. Рядом располагается индикатор топлива. Он обозначен символом заправочной колонки и срабатывает, когда нужна дозаправка.

Существует кнопка, которая позволяет сбросить все суточные показатели. Эта кнопка переключает режимы работы. Кнопка-аварийка при нажатии начинает светиться красным. Она включает все габаритные огни, что свидетельствует о том, что машина сломалась.

Индикатор для электронного усилителя руля. При запуске мотора кнопка загорается и имеет оранжевый цвет. Имеется индикатор, отвечающий за дальний свет фар. При включении дальнего света индикатор будет гореть синим цветом.

Индикатор стояночного тормоза. Он загорается, когда включается тормоз. Указатель для наружного света. Он срабатывает при включении приборов внешнего освещения. Кнопка для подушки безопасности срабатывает на 4 секунды. Указатель будет сигнализировать о включении зажигания.

Указатель давления масла в аварийной ситуации имеет красный цвет. Когда начинает работать двигатель, то указатель гаснет. Если он не срабатывает при запуске двигателя, это говорит о возникновении проблемы с датчиком, проводкой или устройством. Если начал сигналить этот датчик в процессе работы мотора, его нужно сразу отключить и выявить неполадки. При низком уровне масла запрещается эксплуатировать автомобиль, иначе двигатель может сломаться.

Датчик иммобилизации системы отвечает за охрану всего автомобиля. Жидкокристаллический дисплей компьютера показывает все функции компьютера, сверху можно увидеть пробег за сутки или общий пробег. Имеется индикатор, который показывает, что ремни безопасности отстегнуты. Есть тот, что показывает поломку системы АБС.

Далее необходимо выполнять такие действия по очереди. Расслабить фиксаторы, убрать обивку стойки с левой стороны. Такими же действиями убрать обивку с правой стороны на Приоре. Потом убирается стекольный обдув с правой и левой стороны. Лучше использовать отвертку с подложенной под нее мягкой тканью, чтобы не повредить.

Чтобы убрать торпеду на Приоре, нужно дальше открутить гайки, которые являются верхним крепежом торпеды. Эти гайки располагаются с обеих сторон от сопла для обдува, которые уже отсоединены. Потом нужно убрать наконечники с торпеды. Обязательно дальше следует убрать колодки с кабелями, которые связывают приборную панель.

Эти колодки расположены возле кронштейна. Убираются все колодки по очереди. Нужно убрать не только боковые колодки, но и центральную. Для этого отворачивается крепеж-гайка от контроллера возле центровой консоли.

С другой стороны крепеж тоже нужно отсоединить. Теперь надо убрать контроллер от торпеды. После этого можно сжать фиксаторы колодки центровой и вытянуть ее. Нужно отключить ее две колодки вместе с кабелями. Далее освобождается жгут возле кронштейна. Нужно быть аккуратным, т.к. подсветка приборной доски не должна быть испорчена.

Теперь нужно открутить саморезы в боковом креплении торпеды. Для этого используются крестовые отвертки. Аналогично с другой стороны отсоединяются крепления. Нужно аккуратно следить за приборами с навигацией. Теперь следует открыть вещевой ящик (бардачок). Там можно тоже открутить саморез торпеды. Потом убираются боковые саморезы консоли. После этого нужно аккуратно снять торпеду на Приоре. Если необходимо обратно устанавливать торпеду, то все действия производятся в обратном порядке.